Comment réaliser vous-même votre béton avec du pré mélange ?

Aujourd’hui, la plupart des bétons sont réalisés avec un mélange tout prêt (sable + gravier). Dans cet article nous vous expliquons comment réaliser le dosage d’un béton avec un mélange. Pour en savoir plus, lisez la suite !

Vous souhaitez faire du béton pour vos travaux de maçonnerie, mais comment calculer le bon dosage des constituants ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le dosage du béton.

COMMENT CALCULER LE VOLUME DE BÉTON NÉCESSAIRE ?

Avant d’aborder les solutions de pré mélange à béton, il faut déterminer le volume en m³ requis pour couvrir la zone d’aménagement :

Pour une simple dalle de terrasse, le calcul de béton se fait par la multiplication de la surface totale : longueur (mètre) × largeur (mètre) x épaisseur (en mètre également). 

Ce calcul vaut également pour des fondations à la différence près que les irrégularités du terrain doivent être prises en compte (prévoir une marge de 10%). 

En ce qui concerne les murs à bancher, le calcul en m³ de béton se fait en multipliant la surface du mur par le litrage d’un bloc banché (cette dernière indication est fournie par le fabricant). 

Il est ainsi plus facile d’évaluer le dosage du béton pour 1m³.

QUEL TYPE DE GRANULATS SÉLECTIONNER POUR SON DOSAGE DE BÉTON ?

On distingue plusieurs types de granulats qui se différencient principalement par la taille des plus petits grains et celle des plus gros grains (exemple 0/20mm pour un pré mélange contenant de la fine de 0mm à du gravier de diamètre 20mm). 

Leur choix se fait en fonction du type de béton désiré. 

On distingue :

• Le pré mélange à béton 0/10 à 0/14, plutôt adapté pour la réalisation de mur et de dalle
• Le pré mélange à béton 0/20 ou 0/22, plutôt adapté pour la réalisation de semelle ou de massif

LE DOSAGE DU BÉTON

Le béton est un mélange de :

CIMENT + SABLE + GRAVILLONS + EAU

Le sable et les gravillons sont les ingrédients du pré mélange à béton dont les proportions pour faire votre béton est déjà réalisé.

En fonction des conditions de mise en œuvre ou des contraintes d’utilisation, des additifs peuvent être ajoutés. C’est le cas des retardateurs de prise. Inversement, il existe des accélérateurs de prise pour un séchage plus rapide. Et encore bien d’autres : adjuvants imperméabilisants, antigel, etc.

Les caractéristiques du béton (résistance, aptitude à la mise en place, etc), qui sont directement liées au dosage de ses constituants, doivent être adaptées  en fonction de son utilisation.

C’est pourquoi le dosage du béton doit être adapté au type de travaux à réaliser.

Précisions sur le dosage en ciment

Lorsque l’on évoque le dosage du béton, on pense de prime abord au dosage en ciment.

Le ciment est un élément essentiel, car il apporte la résistance au béton. Son dosage est fonction du type de béton. Plus le dosage en ciment est élevé, plus la résistance du béton sera importante. En revanche moins le béton sera économique.

QU’EST CE QU’UN DOSAGE BÉTON 350 kg/m³ ? 

Pour la plupart des ouvrages courants de maçonnerie en béton armé tels qu’une dalle en béton, une terrasse en béton, un escalier, un mur, un linteau ou un poteau, il est d’usage de recourir à un dosage ciment de 350 kg/m³ (béton dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton frais).

Cela signifie que pour réaliser 1m³ de béton standard dosé à 350kg il faudra donc 10 sacs de 35 kilos de ciment.

Pour réaliser du béton pour non armé (béton de fondation non armé, béton pour sceller des poteaux, etc…) un dosage ciment de 300 kg/m³ suffira.

Le béton de propreté, utilisé en fond de fouilles des fondations, est un béton maigre faiblement dosé en ciment : on utilise un dosage ciment d’environ 200 kg/m³.

CALCUL DU DOSAGE POUR 1 M³ DE BÉTON

L’eau et le ciment remplissent les interstices présents dans le gravier et le sable, le volume de pré mélange à béton à commander est donc égal au volume de l’ouvrage à réaliser.

Le dosage à réaliser suivant l’usage est :

Voilà ! Il ne reste plus qu’à commander votre pré mélange à béton pour réaliser vos projets !

Embellissez votre jardin ou l’accès à votre villa en réalisant une allée en gravier !

Un chemin en gravier est un aménagement simple à réaliser. Le gravier est un revêtement économique, esthétique et durable, à condition de respecter certaines règles de mise en œuvre.

Du choix du gravier à l’étalement des granulats, suivez ce guide pour réussir votre allée piétonne en gravier.

Pourquoi choisir du gravier pour une allée piétonne ?

Réaliser son allée piétonne en gravier est une bonne option. En effet, le gravier est un revêtement extérieur décoratif, pas cher et facile à poser.

Son entretien se résume à un désherbage occasionnel et à l’ajout de granulats tous les 5 ans environ. De plus, les gravillons sont drainants, c’est-à-dire qu’ils écoulent facilement les eaux de pluie.

Ces atouts font du gravier un matériau largement utilisé pour réaliser les chemins piétons. Côté outils à prévoir pour une allée piétonne, pas besoin de louer une mini-pelle mécanique. A moins qu’il s’agisse d’un chemin long ou de plusieurs chemins.

Dans la plupart des cas, des outils de jardin de base et un peu d’huile de coude suffisent pour sa mise en œuvre.

Quelle largeur pour une allée de jardin ?

Il convient de prévoir 0,8 mètre de large au minimum (sauf pour le potager). L’idéal est de faire un chemin de 1,5 m de large. De cette manière l’espace est plus ample et agréable. Cela permet la marche de deux personnes côte à côte par exemple.

S’il s’agit d’un passage dans le potager, une largeur de 60 cm est suffisante. En effet, ce qui intéresse dans ce cas est la fonctionnalité de l’allée. Il s’agit en effet d’avoir un espace où pouvoir transporter la terre, planter, etc.

Quels graviers pour un chemin piéton ?

Une allée piétonne est destinée au passage de personnes, donc à supporter un poids moindre qu’une allée carrossable (où circulent des véhicules). Les granulats nécessaires sont donc de plus faible granulométrie. Les agrégats conseillés sont les suivants :

• Grave stabilisant d’un calibre de 0/20 à 0/31,5 et du sable d’un calibre de 0/4 pour la fouille (les fondations).
• Gravillon d’un calibre de 6/10 à 10/14 pour la couche superficielle.

Vous aurez le choix aussi entre des graviers roulés et des graviers concassés.

Les premiers sont aussi appelés alluvionnaires. Ils sont à l’état naturel et sont issus des berges et lits des rivières. Les seconds sont issus du broyage de la roche mère (concassage). Les graviers roulés sont agréables au toucher et il est possible de marcher pieds nus. Toutefois, ils sont bruyants et se déplacent plus facilement.

Les graviers concassés sont plus stables car ils se fixent mieux au sol. Cependant, ils sont anguleux et donc déconseillés pour la marche pieds nus.

A noter que les graviers trop petits sont à éviter car ils peuvent s’accrocher aux semelles des chaussures et êtres transportés dans la maison.

Les étapes de construction d’une allée en gravier

1. Délimiter le tracé de l’allée piétonne en gravier

Planter les piquets, attacher et tendre le fil tout au long des bordures du chemin. Pour les chemins sinueux vous pouvez vous servir d’un tuyau d’arrosage.

2. Décaisser le terrain pour le chemin de jardin

A l’aide de la pioche et de la pelle, creuser la terre sur 20 cm en partant de l’extrémité côté maison.

Découper soigneusement les bords du chemin avec la bêche pour mieux poser des bordures ou bordurettes de jardin.

3. Réaliser la fouille ou assise de l’allée gravillonnée

Avec la brouette, verser et étaler la grave 0/20 ou 0/31,5 sur environ 10 cm et égaliser au râteau.

Ajouter ensuite le sable 0/4 et l’étaler de façon homogène sur toute la surface. Couvrir totalement le tout-venant, en l’enfouissant de 2 cm.

4. Compacter la fouille de l’allée piétonne en gravier

Tasser toute la surface avec la dame de maçon ou le rouleau de jardin.

Rajouter du sable 0/4 sur 2 cm environ. Égaliser à la règle de maçon. Prévoir au moins 6 cm pour la couche superficielle.

5. Poser les stabilisateurs, la toile de paillage ou le feutre géotextile

Procéder à la pose d’un moyen de lutte contre la pousse de mauvaises herbes. Pour cela, il existe trois options :

• Poser une plaque stabilisatrice alvéolée ou nid d’abeille. Parfaite pour fixer le gravier, celui-ci doit être compacté pour éviter d’accrocher les chaussures.
• Poser une toile de paillage ou toile tissé. Elle est excellente pour empêcher la pousse des herbes. Sa pose est néanmoins plus laborieuse.
• Poser un feutre géotextile. C’est un film très léger et très facile à poser. Cependant, il est moins efficace que la toile de paillage.

Les plaques stabilisatrices sont généralement clipsables, dans tous les cas, suivre les instructions du fabricant. En bordure, faire les découpes à la meuleuse d’angle équipée d’un disque multi-matériaux.

Le feutre géotextile ou la toile de paillage se découpent aux ciseaux. Laisser les lés se chevaucher sur 15 cm.

6. Etaler le gravier en surface et poser les bordures

Ajouter le gravier de calibre 6/10 ou 6/14 sur les dalles de stabilisation alvéolées, le feutre géotextile ou la toile de paillage.

Si des plaques stabilisatrices ont été posées, égaliser au râteau en veillant à couvrir complètement les alvéoles. Laisser une couche de 2 cm au-dessus des plaques.

Dans les autres cas (feutre ou toile de paillage) couvrir de manière homogène l’ensemble sur 4 cm en prenant soin de bien égaliser la surface à l’aide du râteau.

Poser les bordures de jardin en les laissant dépasser de 2 à 3 cm du sol. Le but est à la fois esthétique et fonctionnel car les bordures empêchent le gravier de déborder sur le jardin.

Si vous souhaitez donner à votre jardin de belles formes courbes, les bordures en plastique sont une bonne option. Discrètes, elles permettent de marier le végétal avec le minéral.

Couvrir les bordures avec de la terre et la tasser à la dame de maçon.

Quelle quantité de gravier pour une allée piétonne ?

Pour calculer le volume de matériaux nécessaire, utilisez cette formule :

• Largeur x longueur x épaisseur (en mètres) = gravier nécessaire en m3

Pour calculer le poids nécessaire, référez-vous à notre calculateur en ligne des produits.

Laissez une marge de + 5 % de matériaux pour compenser les pertes et les erreurs de calcul.

Liste des matériaux

• de la grave stabilisant 0/20 à 0/31,5
• du sable 0/4
• du gravier de finition 6/10 à 10/14
• du film géotextile
• des plaques stabilisatrices alvéolées, toile de paillage ou feutre géotextile
• des bordures
• des piquets

L’été arrive à grands pas, c’est le moment parfait pour construire votre terrain de boules à la maison !

Vous souhaitez construire un terrain de pétanque, c’est une excellente idée pour profiter de ce sport convivial avec vos amis et votre famille à tout moment.

Vous pouvez personnaliser votre terrain selon vos préférences et vos besoins, et l’intégrer parfaitement dans votre jardin ou votre cour pour apporter une touche d’originalité et
de charme.

Imaginez des après-midi ensoleillées passées à jouer à la pétanque sur votre terrain privé, à l’abri des regards indiscrets. Vous pourriez inviter vos amis pour des tournois amicaux, ou simplement pratiquer ce sport relaxant avec votre famille. Le terrain de pétanque est également un excellent moyen de se détendre après une longue journée de travail.

La construction de votre propre terrain de pétanque est un jeu d’enfant et peut être un excellent projet de bricolage pour les amateurs de travaux manuels.

Construire un terrain de pétanque à la maison est un excellent moyen de profiter de ce sport populaire à tout moment, tout en ajoutant une touche de personnalité et d’originalité à votre espace extérieur. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans cette aventure ?

Les dimensions officiels d’un terrain de pétanque sont de 4 mètres de largeur et 15 mètres de longueur. Cependant, il est possible de trouver des terrains de pétanque de tailles différentes selon les lieux où ils sont construits, la taille conseillée est de 3 mètres de largeur et 10 mètres de longueur pour les boulistes amateurs, il peut néanmoins être plus petit. Une surface de 8 m x 2,5 m peut suffire, mais il s’agit là du minimum. Dans tous les cas, la surface du terrain doit être plane et homogène afin de permettre une pratique optimale de la pétanque.

Les étapes de construction d’un terrain de pétanque

1. Choisir l’emplacement

Tout d’abord, vous devez choisir un emplacement approprié pour votre terrain de pétanque. Idéalement, vous chercherez un espace plat et dégagé dans votre jardin ou votre cour qui
mesure au moins 2,5 mètres de largeur et 8 mètres de longueur. Réaliser un marquage à l’aide de corde ou à la bombe de traçage. Vous devrez également vous assurer que le sol est compact et stable. Si votre terrain est incliné, vous devrez peut-être creuser pour créer une surface plane.

2. Préparer le sol

Vous pouvez utiliser une bêche ou une pelle pour creuser le sol sur une profondeur de 20 cm environ et enlever toutes les racines et les cailloux sur toute la surface du terrain en pensant à ajouter la largeur des bordures plus une dizaine de centimètre de garde de terrassement sur toute la périphérie.

3. Disposer la première couche de gravier

Étalez au râteau une couche de gravier 0/20 ou 0/30 sur 5 cm d’épaisseur. Tassez-la à l’aide d’un rouleau à gazon rempli de sable ou d’eau ou encore mieux, à l’aide d’une plaque vibrante avant de vérifier que votre revêtement est plat. Pour cela, posez une planche sur la trancher sur le gravier en différents endroits et utilisez un niveau à bulle.

4. Poser le géotextile

Déroulez le géotextile épais (d’un grammage d’au moins 200g/m2) sur le gravier en prenant soin de superposer les bandes sur au moins 20cm. Il doit recouvrir toute la surface du terrain de pétanque, y compris les gardes de terrassement afin d’éviter la pousse des mauvaises herbes.

5. Installer les bordures

Les bordures sont essentielles pour délimiter la zone de jeu et empêcher les boules de rouler sur les côtés. Vous pouvez utiliser des bordures en bois, en pierre, en béton ou en métal
pour définir les limites de votre terrain, les traverses de bois sont le plus couramment utilisés. Assurez-vous que les bordures sont solidement ancrées dans le sol pour éviter qu’elles ne bougent pendant le jeu. Si vous utilisez des traverses de bois, vous pourrez planter à la masse des fers à béton, préalablement découpés à l’aide d’une meuleuse, dans des perçages.

6. Disposer la seconde couche de gravier

Ajoutez la seconde couche de 10 cm d’épaisseur de gravier 0/20 ou 0/30 par-dessus le feutre géotextile. Étalez au râteau et nivelez soigneusement. Utilisez si possible une plaque vibrante ou un rouleau à gazon lesté avant de vérifier à nouveau le niveau.

7. Ajouter le sable

Le sable stabilisé doit être disposé sur une épaisseur de 5 cm pour assurer une bonne adhérence des boules. Étalez le sable stabilisé uniformément sur toute la surface du terrain, puis utilisez un râteau pour lisser la surface et la rendre aussi plate que possible. Arrosez légèrement la surface et nivelez avant de compacter. Répétez cette opération 4 jours plus tard.

8. Faire la finition

Pour personnaliser votre terrain de pétanque, vous pouvez ajouter des bancs, des éclairages, des plantes et des décorations. Les bancs permettront aux joueurs de s’asseoir et de se reposer entre les parties, tandis que les éclairages peuvent vous permettre de jouer tard dans la nuit. Les plantes peuvent ajouter de la couleur et du charme à votre terrain de pétanque.

Avant de profiter pleinement de votre terrain de pétanque, nous vous conseillons de laisser reposer le terrain 48h afin qu’il acquière toutes ses propriétés mécaniques.

Pointez, tirez, à vous de jouer !

Liste des matériaux

• Géotextile
• Gravier 0/20 ou 0/30 calcaire
• Sable stabilisé
• Bordure, traverse ou volige